Чеснок озимый и яровой

Чеснок озимый и яровой

Для начала, полезно будет вспомнить, в чем разница между озимым и яровым чесноком. Как очевидно, первый высаживают осенью — под зиму, а второй — ранней весной. В наших краях яровой чеснок практически не сажают — все больше озимый. Но в идеале стоит выращивать и тот, и другой: озимый чеснок урожаи дает выше, но хранится хуже, в то время как у ярового отличная лежкость. Чисто внешне отличить яровой чеснок от озимого можно по размеру зубков (у ярового они мельче) и их расположению. У озимого чеснока зубки располагаются в один ряд вокруг цветочного стебля — стрелки. Если разрезать зубок такого чеснока поперек, в серединке можно будет отчетливо увидеть зачаток будущего стебля. А у ярового чеснока преобладают бесстебельные, нестрелкующиеся сорта. Его зубки обычно располагаются спирально в несколько рядов. Озимый чеснок можно размножать зубками или воздушными бульбочками, которые образуются на стрелках (если бульбочки не нужны, стрелки обычно выламывают, не дожидаясь, когда они созреют и раскроются). Яровой чеснок бульбочек не образует, поэтому его размножают только зубками. Выбор и подготовка места для посадки озимого чеснока Участок для посадки нужно выбрать сухой и солнечный: там, где по весне стоят талые воды, чеснок расти не будет — просто вымокнет. В крайнем случае, чтобы обезопасить будущий урожай, поднимаем грядку повыше — но это на тот случай, когда выбора просто нет. Почву чеснок любит плодородную, поэтому под перекопку рекомендуется внести 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на каждый квадратный метр грядки. Можно использовать компост — его на тот же квадратный метр потребуется 4-6 кг. Важно учитывать севооборот. Как и другие овощные культуры, чеснок не стоит выращивать ежегодно на одном и том же месте: в почве накапливаются характерные для растения болезни и вредители, урожай падает, а качество его ухудшается. Желательно возвращать чеснок на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года. В качестве предшественников для озимого чеснока подойдут огурцы, цветная и ранняя белокочанная капуста, бобовые культуры. А вот после картофеля и лука сажать его не стоит. Но в качестве соседа для картофеля, свеклы или томатов чеснок совсем неплох; фасоль же и горох лучше рядом не высаживать. Почву на подготовленной грядке выравнивают и намечают рядки для посадки с расстоянием между ними 40-45 см. Между зубками в ряду достаточно будет оставить 8-10 см.

Подготовка зубков и посадка

Как мы уже с вами вспомнили, озимый чеснок можно вырастить из зубков или из бульбочек (в двулетнем цикле). Зубки для посадки нужно отобрать крупные или средние — из мелких хороших чесночных головок не получить. Разумеется, посадочный материал должен быть здоровым, не поврежденным. Даже если внешне чеснок здоров, но рос он на зараженном вредителями или болезнями участке, от посадки его стоит воздержаться. Зубки чеснока обычно высаживают к без предварительной обработки. Сажают в подготовленные грядки на глубину 8-10 см. Почву советуют мульчировать слоем торфа или перегноя. Грядки с наступлением устойчивых холодов  обычно накрывают лапником или соломой. Основная цель такого укрытия — задержать снег на участке, где посажен чеснок.

Вносим удобрения

Наши растения потратили много сил, чтобы вырастить такой замечательный урожай и теперь надо помочь растениям восстановить их, ведь впереди у них зимовка, а это тяжелый период. Усиленное питание поможет растениям окрепнуть к зиме. К тому же в последней декаде сентября у деревьев начнется интенсивный рост корней, поэтому необходимо чтобы в почве было достаточно влаги и питательных веществ. Так что давайте займемся подкормкой и не будем откладывать это дело на потом, так как каждая неделя промедления угрожает нашим будущим урожаям.

Яблоням и грушам очень необходимы подкормки органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Вносим под яблоню примерно 3-5 кг органических удобрений, 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата на 1 кв. метр. Калийные удобрения повышают морозоустойчивость растений, а фосфор отвечает за количество будущего урожая. Распределяем подкормки по периметру кроны дерева, потому что там находятся активные всасывающие корни, а ближе к стволу расположены в основном проводящие корни, которые не способны воспринять подкормку. Удобрения раскладываем как можно равномернее и заделываем их в почву перекопкой или рыхлением на глубину от 5 до 20 см. Глубина перекопки зависит от возраста растения и глубины залегания корней. Вносить удобрения можно еще в канавки, которые вырываются по окружности приствольного круга, а также можно вносить удобрения и в жидком виде. Если стоит сухая погода, то обязательно сначала проливаем почву до глубины 35-40 см.

Смородине и крыжовнику также необходимо минеральное питание. Первые три года, если вы при посадке очень хорошо заправили почву, фосфорные и калийные удобрения можно не вносить. Но по истечении этого срока они уже необходимы под осеннюю перекопку почвы. Под каждый куст вносим (примерная доза): 10-15 кг органических удобрений, 80-120 г суперфосфата и 30-50 г хлористого калия. В сентябре очень полезно для ягодных кустарников проведение внекорневой подкормки раствором суперфосфата и калийной соли (1 стакан суперфосфата и ½ стакана калийной соли на ведро воды).

Ремонтантную землянику можно подкармливать весь сентябрь перебродившим коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:15, или птичьим пометом, разбавленным в соотношении 1:30, либо настоем сорняков. На каждые 10 л настоя можно добавить полстакана золы и спичечный коробок мочевины. С середины сентября мочевину необходимо исключить.

Виноград также очень хорошо реагирует на удобрения, особенно фосфорные и калийные. После сбора урожая проведите корневую подкормку монофосфатом калия (30-40 г на ведро), совмещая с поливом кустов (один раз в 15 дней). Можно также использовать калимагнезию. Но все же для винограда самым лучшим удобрением считается навоз, причем на любых почвах. Навоз способен обеспечить лозу: азотом, фосфором, калием, а также и микроэлементами. Вносить его необходимо раз в три года осенью под перекопку около 6-8 кг на 1 кв.метр почвы. Фосфорные (суперфосфат) и калийные (серно-кислый или хлористый калий) удобрения (50-60 г на 1 кв. метр) тоже можно вносить осенью раз в 3-4 года для поддержания режима фосфорно-калийного питания. Под виноград в качестве фосфорного удобрения также можно использовать и золу.

Если опадает завязь у баклажанов

Почему у баклажанов часто опадают цветки, а завязей – единицы, да и из тех плоды развиваются мелкие и долго не созревают? Все это – причины того, что на вашем участке сложились крайне неблагоприятные условия для баклажанов. Обычно такое происходит, если им не хватает воды.

В условиях засухи баклажаны могут совсем прекратить плодоношение. Чтобы этого не произошло, их поливают два-три раза в неделю. Полив лучше проводить по бороздам с обильным рыхлением. 

Осыпаться завязь может и при резких перепадах температур. Такое бывает, когда днем жарко, а ночью холодно. В этом случае растения нужно опрыскать Новосилом или Иммуноцитофитом. 

Если же растения очень сильно растут, а плодов почти нет, значит, растения жируют. Обычно это происходит на фоне подкормок коровяком или птичьим пометом. Прекратите вносить азотные подкормки и удобрите растения раствором суперфосфата – 50-60 г на 10 л воды. 

Баклажаны – самоопыляющиеся растения. Но это не значит, что им не нужна помощь – в безветренную погоду растения надо слегка потрясти, чтобы с тычинок стряхнуть пыльцу и произошло опыление. 

 НАША СПРАВКА 

Если температура превышает +30° С, пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Сбить температуру можно с помощью освежающих поливов. Их проводят, смачивая только верхний слой почвы. 

В Средней полосе может произойти прекращение цветения баклажанов. Это случается холодным летом, когда температура опускается до +15° С. В такую погоду цветки не опыляются и просто опадают. 

К таким же последствиям может привести и недостаточно плодородная почва. Поэтому нельзя обделять баклажаны подкормками. 

Существует мнение, что баклажан завязывает плод, если на цветок попадает солнечный луч. Сложно сказать так ли это, но сажать баклажаны надо на солнечных участках, где нет затенения. 

Ну и, конечно, растения не плодоносят, если на них поселился паутинный клещик. Узнать вредителя можно по результатам работы – листья он «украшает» белесыми точками. С ним справиться можно, опрыскивая препаратами Фуфанон или Фитоверм.

Виноград

Виноград – настолько непритязательное растение, что в дикой природе его можно встретить произрастающим на скудной каменистой земле. Чтобы вырастить здоровые и плодоносящие кусты винограда у себя на участке, необходимо знать, когда и как осуществляется подкормка винограда. Питательные компоненты обогащают растения всеми необходимыми микроэлементами для формирования и созревания вкусных ягод.

Лучше всего виноградные кусты плодоносят на питательной земле. Рано или поздно почва утрачивает питательные свойства. На истощенных грунтах урожайность винограда существенно снижается. Кроме этого, растения плохо развиваются и становятся уязвимыми к неблагоприятным погодным условиям.

Особенностью этой культуры является то, что на разных стадиях роста ей требуются разные питательные вещества. Поэтому подкормить растения одним минеральным удобрением несколько раз за сезон будет недостаточно для нормального роста и плодоношения.

Перечень питательных веществ, в которых нуждается виноград

• Азотосодержащие препараты способствуют массовому наращиванию зеленой массы на виноградных кустах. Этот компонент рекомендуется вносить ранней весной, на этапе активного роста побегов и формирования листьев. Потребность растений в азоте летом равна нулю. В конце сезона этот компонент вообще противопоказан для винограда. Поскольку интенсивный рост ветвей и побегов будет препятствовать одревеснению ветвей. Мочевина и аммиачная селитра являются источником азота.
• В фосфоре виноград нуждается в период цветения. Этот микроэлемент способствует лучшему развитию соцветий, формированию завязей и вызреванию ягод. Суперфосфат – идеальное удобрение для винограда, содержащее фосфор.
• Осенняя подкормка виноградных кустов проводится в начале сезона калием. Такое кормление обеспечивает быстрое вызревание побегов и гроздей. Кроме этого хлористый калий повышает устойчивость растений к грядущим холодам.
• Засухо- и морозоустойчивость лоз на зиму обеспечивает медь, которую вносят растениям осенью. Также этот микроэлемент ускоряет рост и развитие побегов на кустах.
• Для повышения сахаристости ягод и ускорения процесса их созревания виноградари используют борную кислоту. Бор является отличным стимулятором прорастания пыльцы.
  Цинк – важный микроэлемент, который существенно повышает плодовитость винограда.
• Кроме вышеперечисленных компонентов, виноград нуждается в сере, железе, кальции и магнии. Правда, эти микроэлементы вносить весной не обязательно, обычно они содержаться в почве в достаточном количестве.

Сроки внесения подкормок для винограда

• Первое кормление проводится ранней весной после зимовки. В десяти литрах воды растворяют двадцать грамм суперфосфата, десять грамм селитры аммиачной и пять грамм калийной соли. Готового раствора будет достаточно для удобрения одного виноградного куста.
• За две недели до наступления периода цветения, кусты подкармливают этим же раствором.
• Перед началом этапа созревания ягод, почву под растениями удобряют препаратами, содержащими фосфор и калий. В этот раз азот вносить не нужно.
• Для повышения морозоустойчивости кустов на зиму, сразу после сбора урожая, осуществляется осенняя подкормка винограда калийными удобрениями.

Во время кормления винограда весной некоторые садоводы вместо минеральных удобрений используют жидкий навоз. На 1 м2 площади с посадками вносят 1 кг вещества.

Осенние подкормки

Кроме вышеперечисленных удобрений, проводится регулярная подкормка винограда осенью с периодичностью 1 раз в 3 года. Для этого используют сухое удобрение, в состав которого входит зола, суперфосфат, сернокислый аммоний и навоз. Приготовленную смесь рассыпают по поверхности участка, где произрастает виноград. После этого почву перекапывают. На супесчаных грунтах такое кормление проводят каждый второй год. Если же виноградник расположен на песчаном грунте – такую подкормку рекомендуется вносить ежегодно.

Внекорневые подкормки

Повысить урожайность поможет внекорневая подкормка винограда, которая проводится весной. Листья этой культуры обладает высокой способностью впитывать полезные компоненты и вещества, разведенные водой. Такой вид подкормок будет отличным дополнением к основному кормлению. Удобрения, вносимые через листья, позволяют повысить устойчивость кустов к различным болезням и вредителям, урожайность и вкусовые качества ягод.

Первое опрыскивание листьев раствором микроэлементов проводится до момента появления цветочных бутонов, что в дальнейшем предупредит их осыпание. Кроме этого такая подкормка обеспечит увеличение завязей.

Второй раз кусты удобряют после того, как они отцветут. Последняя и завершающая внекорневая подкормка вносится на этапе созревания ягод. Второе и третье удобрение не должны содержать азота.

Внекорневую подкормку винограда можно провести с использованием растворов макро- и микроудобрений, которые можно приобрести в специализированном магазине. Многие стали использовать перебродивший травяной настой с добавлением воды и золы.

Стоит помнить, что орошение листьев винограда проводят в утренние или вечерние часы в безветренные дни. Эту процедуру можно провести и в пасмурную погоду. Такие условия исключат риск появления ожогов у листвы. Для лучшего впитывания листьями питательных компонентов, в готовый раствор добавляют три столовых ложки сахара.

Придерживаясь вышеперечисленных правил внесения удобрений, вы можете вырастить здоровые виноградные кусты с сочными и вкусными ягодами на своем участке

Технология выращивания клубники на приусадебном участке

Хороший урожай клубники напрямую зависит от технологии ее выращивания. Основные составляющие агротехники – посадка, правильный полив, подкормки, защита от болезней и вредителей. Многие огородники выращивают клубнику на продажу, т.к. стоимость ее на рынке довольно высокая. Поэтому большой урожай – большая прибыль. Тут все взаимосвязано.  А если кто выращивает только для собственного употребления, то тоже нелишними будут знания  о основных моментах технологии выращивания клубники.

Итак, в чем заключается секрет получения хорошего урожая клубники:

Посадка

Сажать клубнику лучше весной, когда растения едва тронулись в рост, или во вторую половину лета, приблизительно до половины августа (в южных районах – до половины сентября). При таких сроках посадки растения успевают нарастить мощную корневую систему, являющуюся залогом хорошего развития и плодоношения. Для стимулирования интенсивного корнеобразования перед посадкой корни опускаются в раствор глиняной болтушки или опудриваются препаратом «Корневин», «Гетероауксин».

Почва под посадки обрабатывается на глубину 25-35 см. Лунки заполняются перегноем с добавлением суперфосфата (30 г. на ведро) и золы древесной (1 стакана на ведро) примерно на три четверти и обильно поливаются водой. Когда почва осядет, в лунки добавляется земля и высаживается рассада. Необходимо тщательно расправить корни, и проследить за тем, чтобы сердечко не было заглублено. Вновь полить саженцы, чтобы почва уплотнилась, замульчировать.

Земляника будет хорошо плодоносить только на защищенных от ветра солнечных участках. 

Правильный полив

Полив зависит от погодных условий, т.е. частота его определяется влажностью почвы. Поливать клубнику предпочтительнее в утренние часы, чтобы растения успели к ночи подсохнуть. До цветения можно использовать метод дождевания, листочки при этом лучше очищаются от пыли и быстрее развиваются. С момента наступления цветения, а затем и плодоношения поливают лишь почву, избегая попадания воды на растения. Не следует часто поливать, да еще и малыми дозами, так как такой полив приводит к размножению болезней (мучнистая роса, серая гниль). В сухую теплую погоду поливают не чаще одного раза в неделю. До цветения расход воды на 1 кв. м около 10 -12 л, с наступлением плодоношения – увеличивается вдвое. Нельзя поливать холодной водой, оптимальная температура для полива - 18-22 градуса С.

Подкормки

Основным питанием служит перегной, которым были заполнены посадочные лунки, но подкормки клубники все же необходимы. Первая проводится весной, когда стает снег. Гряды с посадками клубники очищаются от старых листьев и осенней мульчи, подкармливаются комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы. Вторая подкормка дается перед цветением: 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ч. ложка калия сульфата разводятся в 10 л воды. Расход - пол-литровая банка на куст. Третья подкормка приходится на период активного цветения. Можно использовать разведенный 1:8 коровяк с добавлением на ведро раствора полстакана золы. Заключительную, четвертую подкормку делают не позднее середины августа, так как она стимулирует закладку цветочных почек для урожая последующего сезона. Две ст. ложки комплексного удобрения и 1 стакан золы древесной разводятся в 10 л воды, расходуют на куст по 1 л.

Борьба с вредителями

Вредителей у клубники немало, но наиболее опасным из них является земляничный прозрачный клещ. Он наносит вред листьям, которые скручиваются и становятся желтовато-маслянистыми. Куст мельчает, становится карликовым и вырождается. Наиболее действенный метод борьбы с этим вредителем – опрыскивание карбофосом: три ст. ложки размешивают в 10 л воды, температура которой около 30 гр. С. Обработку проводят сразу после сбора урожая методом опрыскивания или дождевания, после чего следует плотно укрыть всю грядку. Обработка помогает и против других вредителей (долгоносика, белокрылки, земляничного жука).

Наносят большой вред ягодам слизни, многоножки, улитки. Наилучшим средством для их уничтожения является метальдегид гранулированный. Гранулы раскладываются в местах наибольшего скопления вредителей после сбора урожая по 5 г на 1 кв. м . Можно использовать также известь в смеси с табачной пылью (1:1). Ею посыпают почву вокруг грядок. Переползая через такой барьер, слизни получают ожог и это их отпугивает.